Красивые крыши домов с мансардой и балконом: фото, интересные идеи (103 фото)

Мансардная крыша своими руками: подготовка стропил и обрешетки

Монтаж обрешетки зависит от кровли, которую вы будете устанавливать. Чтобы было яснее, давайте разберем несколько примеров, взяв за основу следующие кровельные материалы.

Металлочерепица

В специальной инструкции СНиПе, имеется точный расчет всех данных для установки подобной кровли.

Многое зависит от наклонного угла ската:

• Если уклон минимален, то для монтажа профнастила понадобится сплошная обрешетка, либо ее шаг, не должен превышать 400 мм. Все зависит от выбранной толщины материала;
• Если уклон среднего размера основание монтируется с шагом 300 – 650 мм;
• Когда скат имеет большой наклонный угол, шаг уже составляет до 1000 мм;
• Есть специальные марки профнастила, с повышенной жесткостью, их нужно монтировать с шагом деревянной основы до 3000 или 4000 мм, но только если наклонный скатный угол равен больше 8.

Также в документах сопровождающих кровельный материал производитель указывает необходимые данные для установки основы крыши.

После начинается подготовка материала для обрешетки. Ее количество рассчитывается из размеров будущего ската: ширина, длина, шаг. И это не говоря о расчетах места под печную трубу, дополнительное усиления конька и карниза конструкции. Также в расчеты включаются слуховые окна и вентиляция.

Не стоит забывать, что в процессе монтирования придется обрезать и подгонять деревянные бруски, поэтому к итоговому числу лучше добавить еще процентов 10 материала.

Обрешетка под металлочерепицу

Мягкая кровля

Мягкая кровельная основа состоит из сплошных досок, которые крепятся к стропилам в процессе монтирования крыши. Здесь также различают несколько видов.

Все зависит от выбора кровельного материала:

• Для мягких кровель сплошная;
• Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли, вот они:

• Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски;
• Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см;
• Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм;
• Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус.

Обрешетка под мягкую кровлю

Что такое мансарда?

Такая кровля имеет особую конструкцию скатов, обычно состоящую из верхней пологой части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется достаточно просторное помещение, которое может использоваться в качестве чердака или даже превратиться в очень уютную жилую комнату.

Двускатная крыша с мансардой

История мансард началась в ХVII веке, такую конструкцию кровель придумал архитектор Франсуа Мансар – именно производным от его фамилии была названа такая крыша. Но этот француз далеко не первым реализовал идею экономного использования чердачного этажа дома. Впервые построил мансардную крышу Пьер Леско, тоже француз, работавший над строительством таких знаменитых зданий, как Лувр и Нотр-Дам де Пари.

Преимущества мансардного этажа

Сейчас мансарды довольно часто сооружаются при строительстве дачных домиков или же небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована и при создании других типов строений. Мансарда обладает рядом преимуществ:

• построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
• затраты на фундамент при строительстве такого сооружения также снижаются;
• мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любого строения;
• она придает дому необычный и красивый вид;
• соорудить конструкцию несложно, работы можно закончить довольно быстро;
• мансарда всегда ассоциируется с уютом;
• дом с мансардой получается теплее за счет сокращения теплопотерь через кровлю.

Утепление мансарды

Но у мансард есть и несколько недостатков. Чердачное помещение такого типа имеет скошенные потолки, из-за чего высота стен получается небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также кровля должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать не выпускать тепло из дома – придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы.  Да и строить мансарды все же сложнее, чем, например, обычную двухскатную крышу.

Перед тем как начать строительство мансарды, необходимо продумать будущий стиль интерьера, определиться с цветовым решением, размещением мебели

Устройство крыши мансардного этажа

Крыша жилой надстройки должна состоять из следующих слоёв (порядок расположения — от улицы к внутреннему пространству):

1. Кровельный материал — при его выборе учитывается конфигурация крыши, климатическая зона расположения дома и финансовые возможности владельца.
2. Подкровельная плёнка — защищает от воздействия влаги, если не используется мягкая кровля.
3. Гидроизоляция — от проникновения влаги, протекания дождевой воды.
4. Стропильная система — каркас мансарды: вместе с обрешёткой обеспечивает надёжность всей конструкции.
5. Утеплитель — поддерживает в помещении оптимальную температуру.
6. Пароизоляционный слой — не даёт оседать конденсату на утеплителе внутри помещения.

7. Естественная вентиляция — позволяет удалять из подкровельного пространства лишнюю влагу.

Отделка

Оригинальные и практичные решения по облицовке деревянного или кирпичного мансардного помещения дают волю фантазии. Дизайн мансарды во многом определяется общим оформительским решением, но иногда используются самые смелые идеи. Облицовка мансардного этажа в первую очередь связана с особенностями готовой конструкции. В связи с этим внутренняя отделка мансарды имеет ряд особенностей.

Обратить внимание необходимо на несколько моментов

1. На внутренний вид мансарды влияет наличие мансардных окон. Они располагаются на скосах крыши. Обычное окно располагают на ровной стене, комната приобретает больше света.
2. Можно придумать необычное оформление мансардных стен, например, в красочных оттенках, контрастирующих с окрасом потолка или пола.
3. Скосы мансардной крыши можно оформить дизайнерским способом, подчеркнув всю необычность конструкции чердачной комнаты.
4. Особая атмосфера мансардного помещения задается нестандартной мебелью (например, неправильной формы). Низенький неравноугольный шкаф прекрасно поместится в узкой и низкой части мансарды.
5. Большую по площади мансарду можно разбить на функциональные зоны.

Подробнее смотрите далее.

4 Поэтапное возведение надстройки – от проекта до внутренней отделки

При самостоятельном возведении мансардного яруса важно действовать по строго определенному плану. Этапы изготовления надстройки таковы:

1. 1. Составляем проект сооружения. Простую конструкцию разрабатываем сами, более сложные – с помощью инженеров-проектировщиков. Выбираем подходящую нам конфигурацию крыши.
2. 2. Устанавливаем мауэрлат.
3. 3. Возводим каркас.
4. 4. Монтируем балки.
5. 5. Выполняем изоляцию конструкции.

Проект сделан, все размеры мансарды определены, можно начинать работы. Берем деревянный брус 10х10 см (не меньше). Делаем из него мауэрлат с требуемыми параметрами и закрепляем по периметру стен. Фиксацию бруса выполняем проволочными скрутками. Их нужно предварительно установить в стены и надежно закрепить.

Схема монтажа мансарды

После монтажа мауэрлата строим каркас для дополнительного помещения. Используем продольные балки и опорные стойки одного сечения. По углам сооружения ставим вертикальные элементы. На них через каждые 150–200 см монтируем брусья. Фиксацию всех установленных деталей выполняем саморезами и металлическими уголками.

Далее стягиваем стойки в верхней части сооружения перемычкой из дерева. Берем строительный шнур, проверяем точность геометрии постройки. Затем, если все нормально, закрепляем получившуюся конструкцию. Теперь можно осуществлять монтаж нижних стропил. Нам требуется отрезать брус по заданным параметрам и сделать пазы в основаниях балок. Верхние торцы стропил обрезаем, ориентируясь на величину спроектированного угла. Устанавливаем стропила, соединяем их с мауэрлатом, используя вырезанные пазы.

Следующий шаг – размещение верхних стропил. Тут придется помучаться

Важно добиться того, чтобы все углы сооружения были соблюдены и соответствовали расчетам, а центровка элементов была выполнена максимально точно. Если вы не уверены в своих строительных умениях, этот этап работ лучше производить вместе со специалистами. После монтажа стропильной системы закрепляем на нее (сверху) слой пароизоляции и обустраиваем обрешетку

Последнюю сооружаем из фанеры, реек либо досок. Их крепим гвоздями подходящих размеров. Нюанс. В обрешетке оставляем свободные пространства на участках, где впоследствии планируется установить окна

После монтажа стропильной системы закрепляем на нее (сверху) слой пароизоляции и обустраиваем обрешетку. Последнюю сооружаем из фанеры, реек либо досок. Их крепим гвоздями подходящих размеров. Нюанс. В обрешетке оставляем свободные пространства на участках, где впоследствии планируется установить окна.

В принципе, самое сложное уже позади. Приступаем к обустройству изоляционного пирога. Монтируем парозащиту снизу стропильной конструкции (изнутри), фиксируем его скобами, используя строительный степлер. Сверху размещаем слой теплозащитного материала. Его крепление осуществляется посредством еще одной обрешетки. Дистанция между ее отдельными элементами – 0,4–0,5 м. Сверху настилаем слой влагозащитного материала. В качестве паро- и гидроизоляторов желательно использовать современные мембранные изделия. Стоят они дороговато, но защиту системы от влаги обеспечивают по-настоящему безупречную.

Теперь монтируем на гидроизоляционный слой кровлю. На этой стадии советы давать сложно. Технология укладки кровельного покрытия зависит от того, какие изделия будут применяться (шифер, профилированные листы, черепица и так далее). Осталось установить на запланированные места конструкции окна и сделать внутреннюю обшивку сооруженного помещения.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

• Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
• Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
• Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
• Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

• использовать крепежный пояс;
• тщательно закреплять леса при установке;
• не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
• следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Фотогалерея

Общие рекомендации

Строительство крыши для домов из дерева отличается от возведения кровель для сооружений из других материалов. Неопытный мастер может совершить некоторые ошибки, которые могут привести к деформации или даже обрушению конструкции. Чтобы избежать проблем при эксплуатации дома, необходимо учитывать следующие факторы:

1. Время на усадку. Учтите, что брусовые и деревянные дома, в течении первого времени после строительства усаживаются, значительно изменяясь в размерах. Поэтому кровля для них возводится только спустя год поле сооружения.
2. Использование подвижных креплений. При изменении влажности древесина меняется в объемах, поэтому про деревянные дома говорят, что они дышат. Кроме того, они дают усадку даже через пять лет после возведения. Поэтому при возведении стропильной системы рекомендуется использовать подвижные и скользящие крепления.
3. Пожароопасность. Дерево относится к легко воспламеняющимся материалам, поэтому элементы стропильного каркаса рекомендуется обрабатывать огнеблокирующими веществами. Лучше, если кровельное покрытие для таких домов будет негорючим, к примеру, металлочерепица.

Мансардная крыша своими руками: устройство и технология возведения

Мансардной называют крышу, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть различной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом похожи на возведение обычной двускатной крыши, так же как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

• Мауэрлат – опорный брус, передающий нагрузку от стропил стенам строения;
• Балки перекрытия – доски, образующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
• Стойки – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Прогоны – горизонтальные опоры для стропил;
• Ригеля – поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжки;
• Стропила – доски, образующие основной контур крыши;
• Подвеска – подвесная стойка, поддерживающая затяжки и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
• Обрешетка – доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему;
• Кобылки – доски, закрепляемые вдоль оси в нижней части стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется с помощью расчета, в статье приведены наиболее часто используемые в частном строительстве материалы.

https://youtube.com/watch?v=JZQ80pZdHr0

Где определить дату родов в СПБ?

Клубника Гигантелла: отзывы тех, кто сажал

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть изготовлены из металла, железобетона или дерева. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева являются экологически чистыми, они просты в работе, легко подгоняются под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся излишков влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

Обработка бруса антисептиком

Металлические и железобетонные конструкции можно такими составами не покрывать – грибок и плесень на них не появляются. За счет этого они считаются более надежными и прочными. Но главным недостатком является то, что при необходимости подогнать на месте их к нужным размерам будет сложно, а малейшая ошибка в расчетах может привести к тому, что кровля будет перекошенной. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться и с другими сложностями – это большая масса изделий, которая вынуждает использовать спецтехнику даже для подъема элементов.

Сборка стропильной системы

Как я уже говорил, строительство мансарды с ломаной крышей требует большего количества стройматериалов и усилий от бригады строителей. Перед сборкой я составляю схему, определяющую будущую форму построенной конструкции. При сборке учитываются такие особенности:

• положение свесов. Их можно опустить, придав постройке изящную внешность. Помимо декоративной функции свесы отводят большую часть воды от фундамента и закрывают верхнюю часть стен от влияния осадков;
• парусность. Увеличенная площадь повышает силу воздействия ветра, создавая дополнительную нагрузку. Чтобы неблагоприятные погодные условия не привели к разрушению дома, я использую более толстые балки и доски;
• погодные условия. Форма крыши, стройматериалы и схема конструкции напрямую зависит от местного климата и среднего количества осадков. Не получив всей информации об условиях в месте строительства, я не начну работу.

Для строительства рекомендую использовать пиломатериалы из сосны сорта 2 или выше. На мансарду не оказывается достаточно высокая нагрузка, которую смогут выдержать только наиболее прочные лиственные виды древесины. Хвойные поспособствуют улучшению внутреннего микроклимата и лучше поддаются обработке.

Общепринятая методика сборки конструкции крыши для каркасной мансарды приведена в СНиП 2.08.01-89 и ТАК 4-5.05-146-2009. Она предусматривает индивидуальный подбор толщины брусьев и досок исходя из размеров постройки, ветровой нагрузки и шага установки стропил. Существуют такие способы сборки:

• с висячими стропилами. Реализуется, если основание верхнего треугольника конструкции не превышает 4,5 метра. В противном случае используются наслонные стропила, опирающиеся на несущую стену посередине, вследствие чего каркас делится на две части;
• стандартный с усиленными покосами. Дополнение повышает жесткость конструкции и подготавливает ее к серьезной механической нагрузки. Аналогичного эффекта можно добиться установкой схваток. При этом я разделяю боковую стропильную ногу на три части, крепя на каждом стыке отрезков дополнительный брус. Конструкция более эффективно распределяет собственный вес на основание;
• с подкосами. Под каркасом, прямо над одной из несущих стен, устанавливаются вертикальные балки. К ним по диагонали к скатам крыши крепятся подкосы – брусья, распределяющие нагрузку и повышающие жесткость. Метод применим при строительстве крупных домов с обширной квадратурой.

Схемы устройства стропил мансардной крыши

Стропильный блок мансардной крыши можно смонтировать несколькими способами:

1. Наслонные стропила опираются на мауэрлат и не выходят за пределы стен. Нижняя часть несущего блока — прямоугольные треугольники вдоль всей длины стен дома. Сторонами треугольника служат наслонные стропила и вертикальные стойки. Последние к тому же образуют стены мансарды. Висячие стропила формируют верхнюю зону крыши и соединяют затяжками боковые части конструкции. Затяжки в то же время служат основой для потолка мансарды. Больших нагрузок при таком устройстве крыши на затяжки не приходится, они работают лишь на растяжение. Поэтому рекомендуется использовать для них брус обычного сечения.

2. Такая же конструкция, как и в первом варианте, только с выносом стропильных ног за стены дома. В этом случае стропила опираются на балки перекрытия, а не на мауэрлат. Поэтому они обязательно усиливаются подкосами, под которые при необходимости устанавливают дополнительные стойки, чтобы разгрузить перекрытия.

3. Сходная по устройству с обоими предыдущими вариантами схема, имеющая одно значительное отличие. Верхние стропила монтируются по типу наслонных с опорой на стойки, которые, в свою очередь, соединяются с верхней балкой перекрытия методом врубки на ⅓ толщины перекрытия. Затяжки становятся опорным основанием, способным выдержать вес потолка мансарды, а также давление стоек. Вследствие этого их желательно изготовить из мощного бруса, а стропила — из доски, сечение которой подбирают для конкретной кровли после проведённых расчётов.

Мансардная крыша собственными руками

Возведение мансардной кровли практически не отличается от сооружения обычной скатной крыши — тот же состав каркаса, те же работы:

1. Устанавливают по всей длине стен мауэрлат, уложив под него в качестве гидроизолятора два слоя рубероида, и закрепляют к стенам анкерами через каждые 2 м. В деревянных постройках мауэрлатом служат верхние бревна.

2. Сверху мауэрлата с определённым шагом укладывают балочное перекрытие с выносом за стены до 0,5 м и закрепляют уголками и саморезами. Вначале укладывают крайние балки, протягивают между ними шнур, по которому выравнивают промежуточные пролёты. По высоте балки регулируют подтёсыванием либо подкладкой брусков.

3. На концевые балки монтируют вертикальные стойки и закрепляют уклонными подпорками и гвоздями. Протягивают между ними шнур, по которому выравнивают все остальные стойки.

4. Укладывают на стойки прогоны и фиксируют их уголками с саморезами или гвоздями. Поверх прогонов закрепляют ригели. Чтобы не допустить прогиб, под ригели подкладывают временные деревянные опоры, а сверху, пока не установят стропила, ригели скрепляют досками. Получается крепкая конструкция, ограничивающая мансардное помещение, которую для усиления прочности впоследствии укрепляют схватками и подкосами, в некоторых случаях ещё и рядом добавочных стоек под подкосами.

5. Перед установкой наслонных стропил изготавливают вначале образец из лёгкой доски и делают запил для крепления к верхнему прогону. Примеряют шаблон до тех пор, пока он безупречно не впишется в конструкцию. Затем верхнюю часть стропил выпиливают по шаблону, а нижнюю с опорой на мауэрлат подгоняют на месте стыка. Крепят нижние стропильные ноги на уголки с саморезами или гвозди.

6. Намечают середину крыши при помощи центральных стоек с обеих сторон, прокладывают доску для выравнивания верхних стропил. Готовят шаблон, делают верхние и нижние запилы. Примеряют стандарт по обеим сторонам, сверяя чёткость центра крыши. Если шаблон без проблем вписывается везде, то по нему готовят висячие стропила и устанавливают на прогоны. Вверху их соединяют металлическими или деревянными пластинами, а внизу фиксируют уголками. Выравнивают верхние стропила подкосами и монтируют подвесные стойки.

7. Устанавливают подкосы под наслонные стропила, закрепляя их уголками к балкам перекрытия и болтами к стропильным ногам. После чего убирают все временные элементы.
8. Зашивают фронтоны, оставляя проёмы нетронутыми. При необходимости наращивают нижние стропила кобылками для формирования карнизного свеса.

9. По стропилам прокладывают гидроизоляцию и набивают обрешётку — сплошную или разреженную — соответственно типу укрывного материала. Монтируют кровельное покрытие.

10. Изнутри помещения между стропильными ногами укладывают утеплитель с таким расчётом, чтобы он не доходил до верхнего края стропил, образуя вентиляционный канал. Теплоизолятор фиксируют поперечными рейками, а сверху натягивают пароизоляционные плёнки или мембраны, скрепляя полотна степлером или скотчем. Облицовывают мансардное помещение.

Типы и размеры

Высшая точка высоты подкровельного пространства должна быть не менее 2,5 м, чтобы считать это помещение мансардой. В противном случае это уже чердак. Согласно СНиП можно установить минимальное значение от потолка до пола.

Различия видов мансардной кровле определяются по следующим значениям:

• полумансарда – при высоте вертикальной стены менее 0,8 м;
• мансарда – при высоте стен от 0,8 до 1,5 м;
• этаж – при высоте стен свыше 1,5 м.

Жилые комнаты на таких мансардах имеют вертикальные стены, при этом средняя высота стены здесь может составлять по нормативам 2,5 м.

Минимальная высота потолка (этажа) наклонного участка также прописана в СНиПе:

• угол наклона 30 градусов – 1,2 м;
• угол наклона в 45 градусов – 0,8 м;
• угол наклона в 60 и более градусов – не нормируется.

Ширина сооружения – еще одна главная составляющая для определения типа мансарды. Минимальные нормы по ширине – не меньше 80 см. Для жилой мансарды этот показатель (ширина) увеличивается до 2 м, особенно если ширина самого дома составляет не менее 4,8 м. Что касается площади постройки, установить данный параметр можно по специальной формуле. Расчеты ведутся в соответствии со строительными нормами и правилами. Площадь обычной мансарды не может быть меньше 16 кв. м. Проект обустройства мансарды охватывает все конструктивные элементы – скаты крыши, опорные стены, фронтоны, стропила. Полностью учитывается тип и размер мансардного помещения.

В целом, работа по обустройству мансарды выглядит следующим образом:

1. проверяется кровля;
2. выполняется обрешетка (из деревянных досок);
3. выполняется крепеж изоляционных материалов;
4. укрепляется верх стропильной конструкции;
5. проверяются (при необходимости заменяются) ребра жесткости – стропила для крыши;
6. по периметру внешних стен кладутся балки, они соединяются со стропильной конструкцией;
7. выполняются диагональные скосы (связи) для придания прочности мансардной крыше;
8. укрепляются подпирающие опоры.
9. Прокладывается гидроизоляционный слой, утеплитель.