Как формировать черешню: подробная инструкция

Переохлаждение

Подходящее время

Лучше всего посадить молодую черешню весной, когда только сошел снежный покров. Почва должна прогреться до +5-10 С, чтобы не заморозить корни. Самое подходящее время – до начала сокодвижения. Только высаженный саженец «проснется» вместе с остальным садом, и начнет активно развиваться.

Не рекомендуется проводить посадку черешни осенью. Во-первых, нет возможности контролировать развитие саженца зимой. Во-вторых, мало вероятности, что он переживет морозы. Исключение – Южные регионы, где теплая малоснежная зима, достаточное количество осадков, а лето жаркое. Уже в начале весны там может быть слишком жарко и солнечно для неокрепшего растения.

Особенности

Сложности кормления в разные периоды года возникают из-за отличности имеющихся ресурсов. Так, летом сочные корма возможно получать в значительно больших количествах.

Чем кормить зимой

Кормление в зимний период должно быть несколько более калорийным и насыщенным углеводами

Однако следует обратить внимание на то, что из-за малоподвижность и вследствие значительного обогащения пищи может развиться ожирение

Чтобы этого не допустить, важно четко соблюдать предложенный режим и баланс состава кормов

О болезнях кур-несушек расскажет эта статья.

Основными источниками белков, углеводов и жиров в зимние месяцы должны стать зерновые смеси, комбинированные корма и концентраты. Также рекомендуется подавать птице сено и травяную труху, сосновую и еловую хвою, кормовые корнеплоды в сыром и отварном виде, бахчевые культуры. В зимнее время года рекомендуется устанавливать источники дополнительного освещения. В качестве них возможно использовать обычные лампы накаливания

Это важно не только для сохранения высокого уровня яйценоскости, но и для комфортного принятия пищи. Максимальная длительность светового дня при этом может составить четырнадцать часов

Про инфракрасные лампы для курятника расскажет эта ссылка.

В летний

В летний период года источниками основных питательных компонентов в рационе следует оставлять комбикорма и злаки. Дополнять их потребуется сочными травами и ботвой, свежими фруктами и овощами, корнеплодами. Полезно давать также мешанки из отрубей и бульонов, простокваши, овощных и травяных отваров.

В течение дня в поилках несушек всегда должна присутствовать чистая вода. Чтобы это обеспечить, по мере необходимости емкости необходимо тщательно промывать и дезинфицировать слабым раствором марганцовки и последующей заменой воды.

О поилках для кур расскажет этот материал.

Оптимальные сроки для обрезки

В зависимости от сроков, обрезка преследует различные цели, а потому необходимо разобраться для чего она проводится в весенний, летний, осенний и даже зимний периоды.

Узнайте также, ка прививать черешни на вишню весной и летом.

Весной

Весенняя обрезка проводится в середине марта — начале апреля — в период, когда ещё не началось активное сокодвижение и набухание почек. Основной целью этой процедуры является санитарная обрезка и формирование кроны (укорачивание скелетных ветвей).

Наиболее популярным способом является формирование в 2 яруса — на первом ярусе оставляют 7–9 скелетных веток, на втором — от 2 до 4 отводов. Если сорт черешни предусматривает дерево, длина которого может достигать 5-6 м, рекомендуется, чтобы она не была высокой, укорачивать крону до 3–3,5 м.

В период жизни растения с обильным плодоношением, весной также проводится прореживающая обрезка.

Для минимизации стресса у черешни, данную процедуру весной правильно проводить поэтапно:

• в марте — санитарная обрезка, которая подразумевает удаление повреждённых и перемороженных за зиму ветвей;
• в апреле — корректирующее формирование кроны.

Читайте подробнее, когда и как обрезать черешню весной.

Летом

Летняя обрезка проводится в 2 этапа:

1. Первый этап начинается в конце мая — начале июля (сразу по окончанию цветения, но до начала плодоношения) и заключается в удалении всех молодых побегов, растущих в середине кроны, а также слабых, больных, поломанных ветром ветвей. Центральный проводник обрезается, оставляя длину около 3–3,5 м, провоцируя тем самым рост и развитие бокового побега. Затем проводится обрезка молодых побегов на 5-6 листьев (т. е. их длина после укорачивания составляет около 15–17 см).
2. Ко второму этапу приступают после уборки урожая (конец июня — начало июля), обрезая вновь образованные побеги на 2-3 листа. Общая длина будет составлять 10–12 см — через год такие ветки смогут дать цветочные почки.

Осенью

Осенью обрезку можно начинать сразу после опадения листвы и лучше закончить все мероприятия до начала октября, поскольку именно в этот период места срезов зарастают намного лучше. Однако, сроки могут несколько варьироваться, в зависимости от погодных и климатических условий.

Основной целью процедуры является удаление всех порченных и ослабленных веток, что позволит дереву с наименьшими потерями перезимовать.

Помимо этого, спиливаются до основания все ветки, которые имеют неправильный угол относительно ствола — такая обрезка называется прореживанием. Также, проводится укорачивание веток — все однолетние побеги обрезаются на 1/3 от своей первоначальной длины. Оптимальным для роста ветвей черешни является угол в 45–50°.

Ознакомьтесь детальнее, когда и как обрезать черешню осенью.

Зимой

Относясь к теплолюбивым растениям, плодовое дерево черешни очень негативно реагирует на обрезку в холодное время года. Именно поэтому, опытные садоводы не рекомендуют проводить какие-либо работы в зимний период.

Исключением может стать только процедура омоложения, которая необходима при понижении урожайности и измельчении плодов. Оптимальным временем для проведения подобной процедуры станут наиболее тёплые дни в феврале. Ветви каждого уровня укорачиваются на длину однолетних и двухлетних приростов.

Породы черных кошек – пушистые и гладкошерстные, большие и маленькие – с фотографиями и названиями

Как выбрать саженец для посадки правильно

Саженцы черешни лучше приобретать в местном питомнике, занимающимся именно выращиванием посадочного материала, а не его перепродажей.

Чтобы черешня хорошо плодоносила, посадите в своём саду не один сорт, а два — три, так как опыление должно быть перекрёстным.

Крепкие корни – залог будущего здоровья растения.

Есть много схожего между черешневыми и вишнёвыми саженцами. Чтобы не перепутать, внимательно осмотрите выбранный саженец. Черешневое деревце обычно более рослое, имеет прямостоящие ветви, цвет коры – красновато-коричневый, вишнёвая же кора серо-коричневого цвета. Здоровое растение имеет гладкую кору, на которой отсутствуют признаки заболеваний и промерзания.

• Не берите слишком взрослый саженец, оптимальный возраст — не более двух лет. Он должен быть около 0,8 м в высоту, иметь три или четыре хорошо развитых побега. Чтобы убедиться, что саженец, действительно, сортовой, найдите область с прививкой.
• Осмотрите корневую систему деревца, она должна быть здорова, иметь несколько ответвлений не менее 20 см в длину. Высушенные, подгнившие либо подмёрзшие корни говорят о нежизнеспособности саженца – его брать не следует.
• Для средней полосы России и регионов, приближенных к северу, следует выбирать холодостойкий и поздноцветущий сорт черешни, чтобы возвратные весенние заморозки не причиняли вред деревьям.

Распространенные ошибки при посадке весной

Начинающие садоводы часто совершают одни и те же оплошности. Посадка и уход за черешней требуют внимательности и знаний, тогда будет здоровое растение и обильный урожай. Лучше ознакомиться с чужими ошибками, чтобы не совершать свои.

Список частых ошибок:

1. При заглублении корневой шейки почки распускаются позже положенного срока.
2. Неправильно подобранный сорт грозит гибелью дерева от морозов.
3. Отсутствие партнеров-опылителей в радиусе 50-100 м приводит к тому, что завязи плодов не образуются.
4. При неправильной подготовке к зиме трескается кора, начинается усиленное течение камеди, дерево чахнет и гибнет.
5. Отсутствие боковых побегов происходит из-за того, что при посадке не был обрезан центральный проводник.

На чем плодоносит черешня

Выращивание черники

Выбор места для черничника

Температурные требования культурной черники сопоставимы с требованиями смородины. Низкие зимние температуры вряд ли могут причинить ей повреждения. Однако, если между уборкой урожая и наступлением холодов остается менее 40-50 дней, ранние морозы примерно до — 10 °С могут вызвать повреждение кустов. Зато повреждений от поздних весенних заморозков можно не опасаться, так как время цветения черники приходится на вторую половину мая.

Культурная черника очень чувствительна к недостатку влаги, и поэтому всегда необходимо заботиться о равномерном умеренном увлажнении почвы. На легких почвах очень полезен близкий уровень грунтовых вод (30-90 см), но постоянный застой воды неблагоприятен для культурной черники. В отличие от лесной, культурная черника лучше растет не в тени, а дает наибольшие урожаи только в солнечных местоположениях.

Требования культурной черники к почве очень специфичны, поскольку она хорошо растет только на кислых почвах. Реакция почвы, измеряемая единицами рН, должна по возможности быть в пределах рН 3,8, и только в исключительных случаях удается выращивать чернику на почвах с более высокими значениями рН при соответствующем уходе за почвой.

Богатые перегноем почвы, включая песчаные, лучше всего подходят для выращивания культурной черники, однако перед посадкой кустов почву необходимо должным образом подготовить.

Подготовка почвы под посадку черники

Подготовка почвы зависит от ее реакции. На легких почвах с рН менее 5,0 достаточно улучшить почву на глубину около 20 см внесением торфяной крошки, обогащенной питательными веществами; в посадочную яму следует дополнительно внести торфяную крошку, перемешанную с опилками, измельченной корой или перегнившими дубовыми листьями, измельченными кухонными очистками.

Большинство садовых почв недостаточно кислы для выращивания культурной черники. У посаженных кустов вскоре начнут появляться желтоватые листья, кусты почти перестают расти и в конце концов погибают. Успешное выращивание возможно лишь при условии соответствующей подготовки почвы. Для этого необходимо для каждого куста черники приготовить яму размером 150х150 см и глубиной 60 см или же отрыть канаву такой же ширины и глубины. Почву из ям смешивают в отношении 2:1 с торфяной крошкой, перегнившими дубовыми листьями и т.д., а при тяжелых почвах добавляют также речной песок

Добавление на 1 м3 150-250 г порошковидной серы (серного цвета) еще больше подкисляет почву. Все эти работы необходимо провести своевременно, чтобы почва в ямах успела осесть. При посадке кустов черники в октябре все эти работы должны быть закончены не позднее начала сентября.

Черника, или Черника обыкновенная, или Черника миртолистная (Vaccinium myrtillus). Isidre blanc

Посадка черники

Как правило, предпочтительнее посадка черники в октябре и до начала ноября, однако можно сажать кусты и весной с марта до апреля. Наилучший посадочный материал — это двух-трехлетние кусты, однако более старые растения все еще укореняются и уже очень скоро начинают плодоносить. Укоренение черники происходит быстрее, если растения высаживают с комом земли на корнях, и поэтому целесообразнее брать материал из питомника также с комом или с сосудом, если он выращивается в нем. Если почва для посадки подготовлена хорошо, то достаточно в месте посадки отрыть углубление, соответствующее объему корней с комом.

При посадке ком вокруг корней разрыхляют и тщательно расправляют мочковатые корни. Почву из посадочной ямы смешивают с торфом и речным песком и этой смесью засыпают яму, после чего ногами уплотняют почву вокруг кустов и обильно поливают. Очень хорошо замульчировать место посадки черники опилками, опавшими листьями или торфом, потому что это помогает сохранить влагу и при осенней посадке обеспечивает защиту от мороза. Кусты сажают на такую же глубину, на какой они росли в питомнике.

Если кусты черники нельзя посадить сразу после покупки, их необходимо поместить в тени и позаботиться об увлажнении. Пересохший ком или сосуд легко может привести к потере растения.

Старые кусты черники можно пересаживать, но только с соответствующим комом земли. После посадки все ветви обрезают до высоты 10-30 см.

Сбор черники. B.navez

Частые ошибки при обрезке черешни

Допускают ошибки при обрезке черешневого дерева многие, даже опытные садоводы. Тем не менее, такие неточности способны стать причиной гибели растения, особенно когда их повторяют регулярно. Тем не менее, результатом неправильной обрезки чаще выступает падение значений урожайности. Основные распространенные ошибки, которые садоводы допускают во время обрезки черешни такие:

• неправильные сроки, худшее время – середина июля;
• оставляют сухие, сломанные и больные ветви – их надо срезать сразу;
• не трогают чрезмерное число «лишних» ветвей, которые загущают крону;
• срезают старые ветви со мхом сразу, их лучше оставить, они не вредят;
• не делают соподчинения, то есть – нижние ветви слабее тех, что выше.

На заметку! Чтобы избежать ошибок из-за нарушения схемы, лучше ее распечатать и периодически смотреть на нее во время процедуры.

Формировка черешни по системе KGB: что это такое, основные отличие от остальных методов, видео

Главная › Черешня

В 1993 году доктор Линн Лонг (США) и австралийский садовод Ким Грин при посещении Испании с целью изучения метода формирования черешни по типу Испанский Куст(Spanish Bush) отметили существенное отступление от технологии после двух лет формировки испанского куста. Так, совершенно случайно, возник новый способ формировки черешен под названием KGB , который давал возможность сбора плодов прямо с земли, без применения лестниц, существенно сокращая время на сбор плодов.

В 90 ых физиолог Мэтт Уайтинг(США)начал работы по усовершенствованию систем формировки черешневых деревьев и в 2009 году предложил метод формировки под названием UFO.

Между двумя исследователями завязалась чрезвычайно серьёзная полемика, чей способ формировки является лучшим. В 1997 году Ким Грин утверждал, что метод формировки UFO это монстр роста и развития деревьев. За высокий урожай нужно сражаться всю жизнь.

Мэтт Уайтинг не соглашался с Ким Грином утверждая, что сбор черешен по методу UFO более эффективен, чем в системе KGB, что «пешеходная»система в KGB ограничивает доходность и, в конечном итоге, прибыль.

Если бы уважаемые коллеги знали, что подобные системы были разработаны гораздо раньше, ещё во времена Союза, то полемика какая система удачнее была бы ещё интересней и ещё бы больше принесла пользы. В 1997 году С.А.

Мухин из Северо – Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства разработал систему формировки деревьев по типу вертикального кордона на горизонтальном штамбе и получил патент на изобретение. Систему формировки назвали одно и двухрукавный метод Мухина. А в 1978 году И.П.

Бережной из Донского зонального НИИ сельского хозяйства разработал систему вертикального пирамидального кордона без участия центрального проводника идентичной KGB и оформил патент на изобретение.

К счастью, проблемы в силе роста и плодоношения разрешаются путём правильного подбора подвойно – сортовых комбинаций как для системы UFO так и для KGB, с учётом физиологических особенностей роста и развития и способности различных сортово-подвойных комбинаций к плодоношению.

Главное в системах UFO и KGB сбалансировать высоту и мощность развития вертикальных лидеров, чтобы они были не чрезмерно энергичными и не слишком слабыми. Важным и обязательным условием для построения этих систем является применения подвоев и сортов ускоряющих вступление черешни в товарное плодоношение.

После окончания института в 1980 году мне попалась в «Союзпечати»брошюрка о формировании плодовых деревьев по методу С.А.Мухина.

В середине 80 ых получены обнадёживающие результаты по формировке абрикоса и груши, но исследования по этому направлению были прекращены из-за допущенной существенной ошибки, — посадки, изначально, абрикосовых и грушёвых деревьев вертикально и только затем был осуществлён наклон деревьев в горизонтальное положение.

В следствии этого в месте изгиба образовался чрезмерно развитый лидер и никакие повторные «запуски»этого лидера не приводили к сбалансированному росту всех лидеров. Лидер в месте изгиба был всегда намного мощнее остальных.

В результате возникли диспропорции в развитии лидеров и величины плодоношения на разбалансированных лидерах.

На 2020 год запланированы посадки по методу UFO и KGB абрикосовых, сливовых грушёвых и персиковых садов. Мысль пришла после успехов с черешнями. Почему на 2020 год ? Сначала надо вырастить особо мощные саженцы полностью без боковых разветвлений. В США по этим видам плодовых выращиваемых по методам UFO и KGB от исследований перешли к полнокровному производству.

Формирование кроны черешни – “Испанский куст”

Первый год посадки: обрезка саженца на высоту 30-75 см. Летняя обрезка молодых побегов, достигших длины 50 см на высоту 15 см. Осенью ветки второго и первого порядка растягивают для раскрытия кроны.

——– Обрезка плодовых и ягодных культур 89043621636

Виды обрезки и их особенности

Существует четыре основных вида обрезки черешни.

• Формирующая обрезка — основная обрезка дерева. Проводится в первый год после посадки саженца. Она позволяет сформировать крепкую основу для дальнейшего развития растения. Задает общую форму на весь период жизни дерева. Поэтому она является важнейшим из этапов. Выполняется ранней весной, в это время дерево находится в состоянии покоя.Формирующая обрезка. Обрезка черешни схемы.
• Обрезка в период плодоношения — направлена на удаление сломанных, пораженных заболеваниями, сухих ветвей в период активного плодоношения. Этот вид обрезки позволяет перестраховаться от развития возможных заболеваний. Иногда он необходим для прореживания чересчур густой кроны, для улучшения попадания света на плоды. Такая обрезка иногда называется поддерживающей.
• Омолаживающая обрезка — проводится в период, наступающий после активного плодоношения. Предусматривает укорачивание ветвей всех видов для улучшения урожайности.Схема омолаживающей обрезки. Обрезка черешни схемы.
• Санитарная обрезка — итоговое удаление больных, сухих веток. Проводится осенью, после опадения всех листьев и перехода дерева в состояние покоя. А также избавление от ненужных побегов, существенно облегчает снежную и ветреную нагрузку на дерево.Ежегодная санитарная обрезка. Обрезка черешни схемы.

Особенности черники

Черника ― это небольшой листопадный кустарник, высота которого может варьироваться от 0,1 до 0,5 м. Остроребристые ветви, окрашенные в зеленый цвет, от ствола отходят под острым углом. Короткочерешковые очереднорасположенные листовые пластины округлой формы пильчатые по кромке в весеннее и летнее время имеют зеленоватый окрас, который осенью сменяется на красный. Наземный побег переходит в корневище, от него отходят маленькие ветвистые корни, которые проникают вглубь грунта всего на 50–60 мм. Поникающие одиночные цветки розово-зеленого окраса размещаются на коротеньких цветоножках у основания молодых ветвей. Плод представляет собой ягоду яйцевидной либо шарообразной формы, имеющую диаметр 0,6–1 см и темно-синий окрас, на поверхности находится сизоватый налет. Цветет кустарник в мае либо июне, при этом плодоношение наблюдается с июля по сентябрь.

Черника садовая .Советы огородникам.

Watch this video on YouTube

Основные отличия в обрезке

Принимая во внимание некоторые отличительные особенности черешни, процедура обрезки будет несколько разниться, на разных этапах роста и развития дерева. Рекомендуем почитать об особенностях ухода за черешней

Рекомендуем почитать об особенностях ухода за черешней.

Обрезка молодой черешни

Процесс обрезки молодых деревьев черешни подразумевает, в первую очередь, формирование будущей кроны.

Среди множества различных способов, наибольшей популярностью пользуются следующие методы:

1. По системе Фогель — в 1 год жизни дерева после посадки, саженец укорачивается до 60–70 см, оставляя две верхние почки и удаляя 5-ю и 6-ю почку, расположенные ниже. Следуя такому принципу, из оставшихся почек получатся побеги, угол отхождения которых будет значительно шире. В мае, почки выпустят новые молодые побеги, над каждым из которых устанавливается прищепка — это направит рост в горизонтальное положение. Немного позднее, такие прищепки перемещаются на концы побегов, а далее заменяются небольшими грузиками. В июле, один из верхних побегов (самый сильный) удаляется. На 2 год после посадки, длину центрального проводника укорачивают до 80 см, повторяя всю процедуру прошлого года — 2 верхние почки остаются, 5-6 почек, расположенных ниже, удаляются.

   На протяжении всей весны направление роста новых побегов контролируется. Почки, расположенных на нижнем ярусе, пустят новые вертикально направленные побеги — их следует прищипнуть над 5-м листом, что несколько приостановит рост. На 3 год проводится формирование третьего яруса — сама процедура остаётся прежней. В случае, если к этому возрасту, высота центрального проводника не превышает 80 см, укорачивать длину не следует. Ветви второго яруса, диаметр которых на 1/3 превышает диаметр ветвей нижнего яруса, укорачиваются до длины около 15 см. В дальнейшем, процедура заключается в постоянном поддерживании сформированной кроны черешни.

2. Испанская чаша — основной целью данной системы является придание дереву черешни меньшую высоту и форму куста, что значительно облегчает различные уходовые мероприятия, сбор урожая и обрезку, в том числе. Чашевидная форма дерева получается путём формирования 10–12 ветвей, которые растут естественным образом. В первый год посадки черешня укорачиваются на высоту около 45 см от земли, а после достижения 3-4 выбранных побегов длины в 60 см, укорачиваются до 30 см. Длину остальных побегов убирают на 3-4 см. Во втором сезоне вегетации, длину вертикальных ветвей понижают до 3 почек — эта процедура повторяется 2 раза в год, в течение 3-х лет.

   На 4 год длина дерева укорачивается до 2,5 м. В течение следующего года, рост двухлетнего растения вызывается с помощью гормонов роста и применения кольцевых надрезов на почках. Помимо этого, в последующие годы ветви должны находится в согнутом состоянии, для чего, на двухлетнем саженце используется опорная конструкция. В случае, если прирост веток будет составлять менее 15 см, на трёхлетней древесине применяется также омолаживающая процедура. В целом, такая система помогает приблизить плодоношение и является более сбалансированной.

Рекомендуем ознакомиться с формировкой черешни по системе KGB от одного года до четырех лет.

Обрезка плодоносящих деревьев

Период плодоношения начинается уже с 5-6 года жизни черешни, после посадки. Главной целью такого периода становится поддержка выбранной высоты дерева и длины скелетных ветвей, которая не должна превышать 4 м. После первого урожая, проведение формирование кроны прекращается на срок около 5 лет.

В этот период главный упор делается на удаление больных и повреждённых ветвей, а также контроль запущенности кроны. После 5 лет, ягоды заметно помельчают, а сам урожай сместиться к периферии кроны. В это время проводится омолаживающая обрезка (в конце зимы — начале весны).

Знаете ли вы? Первым упоминанием о черешне являются записи греческого писателя Теофраста, который жил в IV веке до нашей эры.

Обрезка старых

После первого периода плодоношения, дерево причисляется к «зрелым», а обрезка проводится несколько иначе:

• крона черешни чиститься от старых и больных веток — того «груза», который не даёт возможности дереву плодоносить;
• удаляемые ветви подрезаются полностью, до основания;
• подрезается также молодая поросль, так как она требует слишком много сил на рост и развитие.

Процедура омоложения иногда требует удаления достаточно крупных ветвей, что может стать причиной камедетечения. Для минимизации травм, обрезку лучше всего проводить в сухую и тёплую погоду.

Деление корня георгин по методу Марины Черноивановой

Для проведения процедуры понадобятся нож и небольшие ножницы с узкими лезвиями. Инструменты должны быть чистыми, без признаков ржавчины и хорошо заточены

Их остроте следует уделить особое внимание, так как плохо заточенный инструмент оставляет неровный срез с размочаленными краями. Во время хранения клубни загнивают именно в таких местах

Также нужно заготовить дезинфицирующий материал и перед разделением каждого нового куста обрабатывать им инструменты.

Процедуру проводят в следующей последовательности:

Ножницами обрезают все тонкие мелкие корешки, оставляя только клубни. Все маленькие недоразвитые клубеньки вырезают у основания и выбрасывают.

Длинные концы клубеньков обрезают, так как часто загнивание начинается с незаметных повреждений на самом кончике.

Расщепляют ножом стебель на 2 части так, чтобы с обеих сторон оставались почки.

Раскладывают корень в стороны, чтобы он распался на 2 части и осмотреть обе. Если на каждой части присутствует по 2 и более почек, процедуру повторяют, каждый раз расщепляя стебель и раскладывая корень на отдельные части.

Корневище делят до тех пор, пока на каждой части не останется клубень с почкой. Если на шейке клубня хорошо заметны 2 почки, его делят так, чтобы на каждой части осталась почка.

Каждый клубень внимательно осматривают и аккуратно вырезают остатки стебля и все потемневшие места.

Старый материнский клубень оставляют для посадки только в крайнем случае, когда необходимо получить как можно больше материала для посадки. Как правило, из него вырастает слабое растение.

Готовый посадочный материал оставляют на 1–2 дня, чтобы срезы подсохли и образовали на поверхности пленку. Затем его укладывают в ящики и опускают на хранение в погреб.

Отзывы садоводов

Психологические тесты

Обрезка черешни