Кустарник бирючина

Отзывы цветоводов

Стандартизация

Размножение бирючины

Бирючину можно размножить при помощи семян, отводков, черенков, поросли либо корневых отпрысков.

Выращивание бирючины из семян

Выращивание бирючины из семян — процесс очень долгий и трудозатратный. Тем более что всхожесть семян невысока (около 65 процентов). Плоды бирючина начинает давать лишь после того, как ей исполнится 6 лет. Таким образом данное растение выращивают лишь в промышленных условиях, в связи с этим в осеннее время сбор семян лучше не производить, потому что есть способы, которые позволяют размножить бирючины гораздо проще и быстрее.

Если же вы все-таки решили вырастить данный кустарник из семян, то их нужно выбрать из зрелых плодов, причем оставлять следует самые крупные. Затем их помещают в емкость, наполненную водой. Спустя какое-то время часть семян останется на поверхности жидкости, их можно собрать и выкинуть. Другая часть семян утонет, именно их нужно подвергнуть дальнейшей стратификации. Для этого их высевают в октябре в открытую почву, в зимнее время они пройдут естественную  стратификацию. Первые сеянцы можно будет увидеть спустя 1 год. Однако если вы решили произвести высев в весеннее время, то семена нужно ссыпать в ящик, наполненный песком и торфом, и содержать в месте, где температура почти 0 градусов, до самой весны.

Размножение бирючины черенками

Черенки лучше выбирать летние, так как процент их укоренения составляет 90–100%. Срезку следует производить тогда, когда цветение практически закончится, при этом выбирают самые зрелые и развитые побеги. Черенки в длину должны достигать 10–12 сантиметров. Высадку черенков производят в дерновую почву, поверхность которой надо покрыть слоем вымытого крупного песка. Сажают их под углом в 45 градусов, при этом заглубляя в субстрат на 5 сантиметров. Быстрее всего черенки укореняются при температуре от 20 до 25 градусов, при этом влажность нужна постоянная. Чтобы обеспечить черенкам оптимальные условия, на каждый из них следует надеть по полуторалитровой пластиковой бутылке, у которой нужно срезать горлышко, а в дне сделать несколько дырочек. Первые корни вырастут уже через полмесяца, а спустя 3 месяца у растеньиц уже будет хорошо развития система корней. После полного укоренения черенки надо будет доращивать около года, при этом при необходимости их пересаживают в емкости большего объема. Высадку в открытую почву можно будет произвести лишь после того, как высота черенков будет равна 50–60 сантиметров.

Размножение бирючины отводками

В весеннее время нужно будет выбрать крепкую ветку, растущую близко к земле. Ее следует наклонить к поверхности грунта и зафиксировать в таком положении, предварительно сделав на нижней поверхности части ветви, которая будет погружена в почву, не очень большой неглубокий надрез. Затем часть ветки, пригнутую к земле, надо засыпать почвой, поверх которой укладывается сфагнум

Важно наблюдать за тем, чтобы мох все время был увлажненным. При этом помните, что верхнюю часть ветки прикапывать не нужно

Если отводок успешно укоренится, то он тронется в рост. Отделить отводок и посадить на постоянное место нужно будет лишь после того, как наступит следующая весна.

Также отводок можно получить и без прикопки. Для этого возьмите иголку для шитья и при помощи нее сделайте на поверхности веточки несколько царапин. Затем в пакетик из полиэтилена нужно всыпать увлажненный грунт. После этого его надо зафиксировать на ветви так, чтобы часть веточки с царапинами оказалась в почве. Затем герметично заклейте пакет, воспользовавшись для этого скотчем. Этот способ позволяет с одного куста получить сразу несколько отводков. После того как пакетик заполнится корешками, отводок нужно аккуратно отпилить

Затем осторожно удалите пакет и посадите отводок в открытую почву

Стрижем по-европейски и по-японски.

Уж если начинать опыты с фигурной стрижкой кустарников, то имеет смысл начать именно с бирючины. Она выдержит просчеты и ошибки в обращении с ней, простит нерегулярность стрижки. Все, в известной мере, покрывает ее высокая побегообразовательная способность: стоит только обрезать ее ветвь, как в оставшейся части просыпаются и трогаются в рост несколько новых побегов. И даже обрезка на короткий пень не убивает растение, а наоборот нередко помогает возрождению.

При любом варианте и контуре стрижки, начинают ее по возможности раньше. Как только высаженные на постоянное место растения двинутся в рост, верхушки побегов слегка укорачивают, чтобы побудить их к интенсивному кущению. Потом, когда веточки отрастут на 10-15см, операцию повторяют. Так делают на протяжении еще 2-х лет, подготавливая таким образом кроны кустов к формировке.

В Европе из бирючины создают формованные изгороди высотой 1,5-2м, используя для этого имеющиеся у нее вечнозеленые формы. В российской средней полосе такая высота будет приводить к периодическим повреждениям морозом, да и энергия роста растения у нас ниже. Поэтому в центральном регионе России высоту стриженных бордюров из бирючины имеет смысл ограничивать высотой в полметра, с тем чтобы зимой растения были полностью укрыты снеговым одеялом. Справедливости ради отмечу, что в этом присутствует известная доля перестраховки, и опасные для бирючины ситуации сейчас возникают достаточно редко.

Геометрический бордюр. Наиболее рациональным профилем бордюра считается трапециевидный с небольшим сужением кверху. Это способствует лучшей освещенности низа кроны, препятствует главному огреху изгородей – оголенности снизу. В то же время сужение не должно быть значительным и бросаться в глаза. Формировку и стрижку бордюров легко осуществлять на глазок, а инструментом являются ножницы для стрижки кустарников.

У растений, приближающихся размерами к проектному контуру, вначале исподволь подрезают торчащие побеги, не допуская их перерастания. Так шаг за шагом нужно формировать боковые и верхнюю грани. Если вести отсчет со времени посадки, то на все про все уходит примерно 5-6 лет.

После окончательной доводки бордюра количество стрижек равняется 3-6 за сезон. Первая во время весеннего отрастания молодых побегов (май), последняя после прекращения роста в конце августа — начале сентября.

Карикоми. В японских садах часто можно видеть сформированные в виде плотных подушек кустарники, называемые по-японски карикоми (Кarikomi). Климат Японии позволяет применять для этого довольно обширный сортимент, но наиболее популярны мелколистные вечнозеленые азалии. В наших условиях хорошим вариантом может быть бирючина. Формировать можно как отдельно растущий куст, так и несколько вплотную высаженных растений, формируя у них общую крону в виде одной плоско-закругленной подушки. Формировка подушек-карикоми даже несколько проще, нежели бордюра, поскольку можно не заботиться о геометрической правильности обводов, в то же время выглядят они более естественно.

Одиночное растение бирючины наиболее просто сформировать в виде неправильной полусферы диаметром 50-60см, и высотой 30-40. Формировку начинают рано, и практически сразу стараются придать кустикам нужный силуэт, со временем лишь увеличивая размеры. Степень крутизны или пологости образующих подушек может быть самой разнообразной, главное придерживаться плавности очертаний.

Условия успешного выращивания

Какое освещение необходимо лигуструму в домашних условиях

На протяжении всего дня лигуструму необходимо обеспечить доступ к яркому свету. Правда, в обеденное время — с 11.00 до 16.00 — окно, где стоит горшок с бирючиной, следует притенять. Более всего эта мера актуальна летом, когда солнечные лучи особенно безжалостны. Если же волчьи ягоды выращивать в тени, развитие растения окажется неимоверно медленным.

Тепловой режим и влажность воздуха для успешного выращивания лигуструма

В весенне-летний период бирючина предпочитает среднюю температуру воздуха: от +17 до 22ºС. Поздней осенью и зимой растение комфортно чувствует себя при +5+10ºС, но не ниже. Морозы и сквозняки лигуструм переносит плохо, хотя и есть среди разновидностей рода немного морозоустойчивых форм.

Культура предпочитает умеренное содержание в окружающей атмосфере влаги. Знойным летом растение желательно регулярно опрыскивать мягкой водой комнатной температуры из сосуда с пульверизатором

Важно следить за тем, чтобы влага не попадала на репродуктивные органы. Другой вариант повышения влажности воздуха — поместить горшок с бирючиной в заполненный мокрым керамзитом поддон

Формирование изгороди из бирючины

Живые изгороди из бирючины станут более густыми, если их правильно и часто подстригать. Бирючину нужно стричь от двух до четырех раз за сезон при помощи кустореза или садовых ножниц. Первая стрижка проводится после того, как кусты отцветут, потом их можно будет подстричь еще 2-3 раза в течение лета.

С каждого свежего прироста срезается не более 15 см. Если старые растения потеряли форму, их можно коротко обрезать до старой древесины. Чтобы сохранить густоту, живую изгородь формируют более узкой вверху и широкой внизу (в виде конуса). Такая форма позволяет солнечному свету достигать нижних ветвей, что сохраняет здоровый вид растений.

Особенности посадки

Бирючина не предъявляет каких-либо особых требований к составу грунта, но нельзя сажать ее в кислую или песчаную почву. Рекомендуется размещать культуру на расстоянии 120 м от построек. Бирючина любит слабощелочную почву. Вы можете приготовить почвенную смесь самостоятельно, взяв:

• 3 части дернового грунта;
• 2 части перегноя;
• 1 часть чистого песка.

Что касается пересадки, растение нормально переносит такую процедуру. Лучше проводить ее ранней весной, до того как бирючина распустит почки.

Перед тем как посадить саженец, надо вскопать грядку на глубину 25 см, далее — выкопать траншею глубиной 65 см. Перед тем как посадить саженец, следует уложить на дно ямы дренаж. Я использовала щебень, укладывала его слоем в 10 см.

Не забывайте поливать садовую культуру. Помните о том, что молодой бирючине очень нужна вода. Для того чтобы удерживать влагу в почве, выполните мульчирование. Используйте торф, уложите его слоем в 6 см. Если хотите создать живую изгородь, размещайте саженцы на расстоянии 35 см. После того как посадите бирючину, уплотните почвенную смесь и внесите воду.

Партнеры обриеты в групповых посадках

Зимовка обриеты

Вредители и болезни при культивировании лигуструма

• появление коричневых пятен на листовых пластинах, происходит, если растение было полито холодной водой;
• листва принимает жёлтый окрас, когда лигуструм находится под прямыми палящими солнечными лучами, слишком много удобрений было внесено в почву, а также влажность в помещении понижена;
• при постоянном переувлажнении субстрата в горшке, начинается загнивание оснований стеблей и корневой системы;
• если уровень влажности в комнате очень понизился, то кончики листьев начинают усыхать;
• скручивание листвы отмечается при нерегулярных увлажнениях грунта, сухости в воздухе комнате, повышенных показателях тепла в период осенних и зимних месяцев.

Химический состав мурайи

Выращивание из семян

Почему бирючина может медленно гибнуть?

Если наблюдается медленная, но устойчивая гибель растения в промежутке от 2 до 3 лет со следующими симптомами:

• Листья становятся темно-фиолетовыми или черными и опадают
• Кора легко очищается и имеет затхлый грибной запах
• Кора имеет черные или серые пятна
• Корни можно легко выдернуть из грунта

То вероятно на ваше растение напал распространенный убийца бирючины — Медовый Гриб (Armillaria) — грибковое заболевание, распространяющееся по почве. Очень разрушительная по своей природе болезнь, она питается корнями живой изгороди и оставляет их впоследствии гнить. Бирючина (Ligustrum) очень восприимчива к Медовому грибку. Сами грибы, как правило, нацелены на слабые или старые растения. Чем старше растение, тем дольше его убивает грибок.

Медовый гриб — Armillaria.

Значительно увеличит шансы грибка переувлажнение и неправильный дренаж. Плохая вентиляция также может влиять на скорость развития болезни. На самом деле, именно медовый грибок виноват в 90% проблем с корневой гнилью бирючины.

Эти грибы обладают способностью энергично распространяться под землей, мало чем можно помочь зараженным растениям. Ваша изгородь уже необратимо больна, и все больные части должны быть удалены и желательно сожжены.

Лечение бирючины от медового грибка

Выкопайте все больные растения вместе с корнями. Копайте до глубины не менее 40 см. Это включает в себя даже окружающие части живой изгороди, которые кажутся здоровыми.

Избавьтесь от зеленых отходов и не бросайте их в мусорное ведро или компостную кучу. Не используйте древесину в качестве мульчи, так как она заразна.

Вынесите зараженную почву и замените ее новым здоровым грунтом. Учтите, что болезнь может присутствовать на расстоянии до метра вокруг и на других зараженных растениях (например, ракитник). Выбросьте почву, так как она уже загрязнена.

Применение, выращивание и уход

Бирючина является прекрасным кустарником для создания плотных живых изгородей и невысоких бордюров для оформления дорожек, разграничения зон сада, окантовки больших цветников.

Ее способность хорошо сохранять форму позволяет делать различные фигуры. Штамбовые разновидности прекрасно смотрятся в аллейных посадках. Используется для имитации валунов в японском саду – стриженые подушки карикоми.

Для того чтобы ваше растение имело декоративный вид круглый год необходимо знать как сажать бирючину, ухаживать за ней, какие защитные мероприятия проводить.

Старайтесь избегать полностью затененных участков. Сажать лучше в стороне от других растений. Определившись с местом, перекапываем почву на 15-30 см.

Саженец из контейнера на час опускаем корнями в ведро с водой. Выкапываем яму, которая должна быть шире и глубже клубка корней на 60 см и 30 см соответственно. В изгороди расстояние между отдельными экземплярами 30 см, причем необходимо отступить 15-30 см от построек, дорожек и других стационарных объектов.

В яму заливаем воду, и когда она впитается, выкладываем смесь из почвы и компоста (1:1). В лунку сажаем растение, расправив корни. Для укоренения необходимо поддерживать почву во влажном состоянии (3-4 недели), потом поливают только в засуху. Приствольный круг мульчируем слоем 5-7 см.

Живые изгороди стригут в мае и августе, у отдельно стоящих растений весной удаляют поврежденные ветви, прореживают или обрезают на 1/3.

Фисташковое дерево и выращивание в домашних условиях

Уход за бирючиной

Условия выращивания

Уход за бирючиной заключается в периодическом поливе растения, рыхлении почвы, прополке и обрезке кустарника. Облегчит вам участь мульчирование приствольного круга, но только делать это нужно не ранней весной, а тогда, когда земля уже достаточно прогреется. Поливать кусты бирючины нужно только в засуху, а в условиях умеренного лета им достаточно будет естественных осадков. Принцип увлажнения бирючины состоит в том, что полив должен быть редкий, но обильный, поскольку грунт нужно промочить на глубину полуметра.

В среднем за вегетационный период вам предстоит полить бирючину три или четыре раза, а количество воды, которое необходимо вылить под каждый куст за один раз, составляет от 30 до 40 литров.

Подкармливать бирючину лучше всего до наступления лета органикой, внеся под каждый куст по ведру перегноя или компоста. Растения из живой изгороди подкармливают, рассыпав вдоль них органику, распределив сверху по ней гранулы суперфосфата из расчета 10 г на метр, а потом неглубоко заделав это все в верхний слой почвы с последующим поливом.

Обрезка

Если вы не умеете делать формирующую обрезку кустарников, учиться нужно на бирючине: она выдержит и скроет все ваши огрехи и просчеты, поскольку обладает свойством быстро образовывать побеги. Начинают стричь бирючину практически с момента посадки: как только саженец освоится в открытом грунте и тронется в рост, укоротите слегка верхушки его побегов, чтобы стимулировать кущение, а когда побеги отрастут на 10-15 см, проведите повторную обрезку – такие манипуляции проводят в течение двух лет, пока растение интенсивно наращивает «материал» для формирующей обрезки. Когда зеленой массы будет достаточно для придания кусту определенных очертаний, можно приступать к формированию кроны. В последнее время вошла в моду японская стрижка бирючины в форме плотных подушек – карикоми.

Живая изгородь из бирючины в теплых европейских странах может достигать двухметровой высоты, однако в наших условиях в зимнее время кусты такой высоты могут обмерзнуть, поэтому рекомендованная высота бирючины в живой изгороди для средней полосы 50 см – зимой изгородь обычно укрывается слоем снега, что и спасает побеги от обморожения. Стригут живую изгородь в мае и августе. Что касается санитарной обрезки, то ее делают ранней весной, удаляя поломанные за зиму, высохшие, замороженные и больные ветки, а остальные, если в этом есть необходимость, укорачивая на треть.

Бирючина осенью

В нашем климате выращивают преимущественно бирючину обыкновенную – морозоустойчивый вид, выдерживающий похолодание до -30 ºC, если они кратковременны, а при наличии снежного покрова она не боится и сорокоградусных морозов. Даже если концы побегов бирючины обыкновенной пострадают в зимние холода, она очень легко восстанавливается весной. Бирючину обыкновенную на зиму не укрывают. Другие виды бирючины желательно пригибать на зиму к земле, предварительно замульчировав приствольный круг, фиксировать их в таком положении и укрывать лапником.

Вредители и болезни

Бирючина очень устойчива практически ко всем болезням, проблемы у нее возникают только в связи с повышенной кислотностью почвы – тогда она может заболеть пятнистостью или мучнистой росой. Поэтому следите за водородным показателем грунта и вовремя вносите в почву раскислитель, например, молотый известняк, доломитовую муку или известь-пушонку.

Из вредителей бирючину поражают червецы, паутинный клещ, тля, трипсы и щитовки. Если вы приобретете препараты Фитоверм или Актеллик, то сумеете справиться с любым из перечисленных вредителей если не с одного раза, то за четыре сеанса с перерывом в две недели – наверняка. Однако если вы следите за здоровьем своих растений и соблюдаете агротехнические условия, то нашествие вредителей вам не грозит.

Размножение бирючины черенками

Бирючина — выносливое растение и легко размножается черенками. Чтобы размножить бирючину, достаточно просто срезать стебли длиной около 10 сантиметров от родительского растения в теплый осенний день в начале осени. С черенков удаляются нижние листья, после чего веточки вдавливаются в почву на глубину примерно 4 сантиметра.

Высаживать черенки подобным образом можно непосредственно в грунт в полутени в подготовленную рыхлую садовую землю. К середине весны следующего года прижившиеся черенки должны иметь признаки роста. После этого можно пересадить молодые растения для доращивания в контейнеры или посадить на постоянное место на участке, когда они достаточно подрастут.

Яблоки моченые в бочке на зиму

Хочу предложить вам рецепт приготовления моченых яблок в дубовой кадке с листьями вишни и смородины. Этим рецептом пользовались наши бабушки и прабабушки.

Для приготовления нам потребуется:

• Яблоки «антоновка» или зеленых сортов кисло-сладкие.
• Дубовый бочонок
• Листья вишни
• Листья смородины
• Кипяченая вода – 10 литров
• Соль – 2 ст. ложки
• Ржаная мука – 200 гр.

1. Бочонок нужно специально подготовить: залить водой и оставить на 2 недели постоять. Потом тщательно помыть с содой.

2. Яблоки, листья вишни и смородины хорошо помыть.

3. На дно бочонка помещаем листья вишни и смородины, потом выкладываем 2 слоя яблок хвостиком вниз и так чередуем слои до самого верха. Последним должен быть слой листьев.

Готовим заливку: в холодной воде разводим соль и ржаную муку.

Заливаем рассолом доверху, закрываем крышкой и ставим на крышку гнет. Яблоки будут готовы через 2 месяца.

Особенности

Высота кустарника достигает 200 сантиметров, а его ширина — около 100 сантиметров. Также бирючина встречается и в виде маленьких деревьев, которые имеют раскидистую крону и высоту около 6 метров. Кожистые, цельнокрайние листовые пластины имеют удлиненно-яйцевидную форму, они супротивнорасположены. Их лицевая сторона окрашена в темно-зеленый цвет, а изнаночная — в бледно-зеленый. Белые ароматные маленькие цветочки практически сидячие. Они собраны в верхушечные рыхлые соцветия, имеющие метельчатую форму. Их длина варьируется от 6 до 18 сантиметров. Продолжительность цветения 3 месяца, при этом оно начинается в июне либо июле. Плоды представляют собой ягодоподобные маленькие костянки округлой формы, которые окрашены в черный либо темно-синий цвет. В каждом плоде имеется от 1 до 4 семян. Бирючина относится к быстрорастущим растениям. В средней полосе чаще всего культивируют бирючину обыкновенную, потому что данный вид является наиболее зимоустойчивым. Ниже будет описано, как посадить, ухаживать и размножать именно данный вид бирючины. Чаще всего такой кустарник используют для формирования живой изгороди, но также его растят как одиночное растение и в небольших группах. Все большей популярностью пользуются бонсаи из бирючины.

Выращивание кустарника

Разводят растение несколькими методами. Для этого применяют семена, молодую поросль, придаточные почки, побеги, отводки. Рассмотрим подробнее, как размножается бирючина обыкновенная.

Выращивание бирючины обыкновенной из семян

Семенное размножение производится обычно в промышленности. Из семян всходит примерно две трети, а плоды на кустарнике появляются только спустя 5-6 лет после посадки. Для любителя процесс довольно трудоемкий.

Из имеющихся собранных плодов отбирают спелые и большие, опускают в воду. Всплывшие семена можно утилизировать. Те, что остаются на дне, проходят следующий этап отбора. Осенью (октябрь) их сеют на участке, результаты всходов видны через год. Если будете сеять весной, семена нужно погрузить в емкость с заранее подготовленным составом (песок и торф). Контейнер с семенами оставляют при 0 °C.

Вегетативное размножение черенками

Выбирать следует побеги, срезанные в весенний период, повышая шансы на укоренение. Удаление побегов проводится в тот момент, когда цветение почти кончилось, подойдут развитые побеги длиной не меньше 1 дм. Дерновую землю мульчируют промытым песком с крупными частицами. Глубина посадки – не более 50 мм, угол расположения – 45 градусов.

При поддержании постоянной влажности и температуры среды в районе +20 – +25°C побеги укоренятся гораздо быстрее. Для этого у обычной пластиковой бутылки отрезают горло, протыкают отверстия в дне и накрывают ею побег. Первые корешки появятся через две недели, а через 3 месяца у каждого из черенков будет своя развитая корневая система.

После этого молодые растения ещё держат в емкостях около года, периодически пересаживая в горшки большего размера. Высаживать в сад подросшие кустики можно только тогда, когда они вырастут до полуметра.

Размножение отводками

Если выбор пал на размножение отводками, выберете наиболее жизнеспособную ветвь из тех, что близко расположены к поверхности земли. На нижней части ветки (той, что будет под грунтом) делают небольшой глубокий надрез, затем ветвь наклоняют к земле и фиксируют. Нижнюю часть ветки присыпают землей, мульчируют мхом-сфагнумом, оставляя верх свободным.

Важно поддерживать постоянную влажность сфагнума. Вы заметите, когда ветка даст свои корни – она начнет активно расти

Изолировать молодое растение от материнского можно только следующей весной.

Выращивание из отводков без закапывания в землю

С помощью обычной иголки на ветвях делают царапины, следом прикрепляют к этому месту полиэтиленовый мешочек с влажной землей так, чтобы надрезы погрузились в грунт.

Пакет наглухо запечатывают, например, скотчем. Как в пакете появятся корешки, веточку отделяют от взрослого кустарника и пересаживают, предварительно вынув из пакета. С помощью этого способа получают сразу несколько отводок с одного куста.

Болезни и вредители

Представители рода бирючина относятся к растениям, устойчивым к развитию заболеваний и поражению вредителями. Однако некорректный уход или ухудшение внешних условий способны снизить иммунитет растений, сделав их уязвимыми перед насекомыми-паразитами и возбудителями болезней.

Так, чрезмерные поливы, высокая влажность воздуха и почвы способны стать причиной развития церкоспороза. При этом заболевании на листьях растения появляются ржаво-коричневые или буро-красные пятна. Лечение предусматривает опрыскивание куста растворами системных фунгицидов («Ципроконазол», «Алирин-Б»).

Если бирючина приобрела болезненный вид, частично сбросила листья – это может указывать на поражение растения бирючинной молью. Личинки и гусеницы этого вредителя повреждают листья кустарника, в результате чего те начинают скручиваться, желтеть и опадать. Борьба с паразитом предусматривает опрыскивания инсектицидами – «Энтобактерином», «Лепидоцидом».