Забор из профнастила своими руками

Пошаговая инструкция

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

• Установка опорных столбов и их бетонирование. Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
• После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

1. установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
2. крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
3. фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Крепление профнастила к каркасу-основанию. Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней

Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора

Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.

Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

1. прокопать траншею по всему периметру участка;
2. сделать опалубку;
3. залить ее раствором;
4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Профессиональные строители рекомендуют закрывать верхний край листа специальной П-образной планкой. Это позволит предотвратить образование ржавчины, и само ограждение будет внешне выглядеть красивее.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Какими саморезами крепить профнастил на забор

Для установки забора чаще всего используют профлист марки С20. Причем не имеет значения, на укосе его монтируют или на ровной поверхности. Для фиксации применяют крепежный элемент, который называется самонарезающим винтом.

Чертеж одного винта

Это стальной стержень со шляпкой и наружной резьбой. Саморез способен сам нарезать резьбу в материале, куда он ввинчивается, без необходимости предварительно делать отверстие.

Главное отличие самореза от шурупов и болтов состоит в том, что резьба находится на всей поверхности стержня. Крепеж имеет хороший показатель прочности, которую он получает после заводской термообработки во время производства.

Схема прикручивания металлопрофиля на забор

С учетом ГОСТа все разновидности самонарезающих винтов проходят сертификацию по международным требованиям. В качестве материала производства применяется высококачественная оцинкованная сталь либо нержавейка.

Выбор саморезов, которые предназначены для фиксации профлиста к забору, большой. Крепежные элементы имеют различную форму головки, диаметр и размер. Изготавливаются диаметром 3,9–6,4 мм, размером 18–24 мм.

Эскиз правильного прикручивания самонарезающих винтов

Шлицы головки могут быть разной формы. От этого будет зависеть выбор инструмента для выполнения крепления. Также саморезы могут поставлять в комплекте с резиновыми шайбами, что хорошо сказывается на герметичности соединительного крепежа.

На фото можно увидеть разные виды саморезов.

В одном строительном магазине

Монтируем опоры и каркас

Варианты установки опор

Порядок обустройства опорных стоек и поперечин остается одинаковым для всех заборов, кроме сетчатого ограждения.

Набор для работы.

1. Лопата или бур.
2. Рулетка.
3. Прутки и веревка для разметки.
4. Уровень.
5. Щебенка.
6. Песок.
7. Цемент.
8. Сварочный аппарат.
9. Опоры. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должны составлять не менее 70 мм.
10. Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги мы зафиксируем горизонтально. Благодаря ним будет обеспечиваться жесткое крепление профилированных листов.

Первый шаг

Изучаем планировку участка. Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства ворот и калитки – их мы оставим пустыми.

Второй шаг

Размечаем территорию. Для этого по периметру ограждения вбиваем прутки и натягиваем между ними шнур. На этой же стадии работы отмечаем места размещения опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами – 3 м.

Устанавливаем опоры, тщательно выверяя их по уровню.

Установка забораУсанова опор забораУсанова опор забора

Пятый шаг

Насыпаем на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой щебенки или гравия и заливаем цементный раствор. Даем ему 3 суток на высыхание. Сразу же надеваем на опоры конусообразные колпаки. Они защитят нашу заливку от дождя.

Шестой шаг

Монтируем поперечные лаги. Для большей надежности забора делаем это с помощью сварочного аппарата. Необходимое количество поперечин выбираем в соответствии с запланированной высотой забора. К примеру, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если же забор будет более высоким, число лаг соответствующим образом увеличиваем.

Поперечины для забораПоперечины для забораПоперечины для забораМонтируем поперечные лаги.

Этапы строительства забора из профнастила

Установка опорных стоек

Установка столбов

Во-первых, необходимо подрезать стоечные трубы точно по размеру, в основу которого входит высота самого забора. Посчитать длину стойки не сложно. Для этого к высоте забора приплюсовывается длина подземной части столба, которая равна 30% от высоты забора. Или проще, умножьте высоту забора на коэффициент 1,3. Нарежьте необходимое количество опорных труб, подсчитать количество которых не трудно. Для этого придется подсчитать точный периметр участка, затем разбить его на части по два или три метра, это расстояние между опорами. Точное расстояние между стойками будет равно ширине трем или двум профлистам с нахлестом на одну волну, то есть полезная ширина материала. Из этого показателя придется отнять ширину ворот и калитки, если таковая учитывается, как отдельно стоящий элемент.

Итак, начинаем строить забор. Теперь нужно вырыть ямы под стойки. Если будете этот процесс проводить с помощью лопат, то времени уйдет очень много. Лучше всего использовать обычный садовый бур. Предварительно установите метки в местах установки опорных столбов, для чего из прочной нити сделайте шаблон, равный расстоянию между опорами, таким образом будет проще проводить разметку на земле.

Теперь берете в руки бур и начинаете сверлить скважины. Здесь можно использовать несколько вариантов. Первый – пробурить все скважины сразу. Второй – пробурить несколько скважин, установить в них столбы и зацементировать их. Третий – бурить скважины с каждой стороны забора, так сказать, разбить работу установки столбов на этапы. Выбирайте любой.

Далее идет изготовление бетонного раствора. Специалисты рекомендуют использовать небольшой объем, который хватил бы на заливку, скажем, пяти-шести скважин. Поэтому для изготовления бетона можно использовать небольшую емкость и лопаты. Если строительством забора занимается несколько человек, то есть рабочих рук предостаточно, то можно для приготовления раствора использовать небольшую бетономешалку.

И еще один момент, на который специалисты предлагают обратить особое внимание. Для того, чтобы опорные стойки стояли крепко в забетонированной скважине, можно на каждую трубу, а точнее сказать, на ее подземную часть приварить две-три арматуры длиной 10-15 сантиметров

Приваривать необходимо поперек трубы и крест-накрест относительно друг друга.

Установка поперечных лаг

Установка лаг

Теперь дело за установкой лаг. Они крепятся к стойкам, как было сказано выше, с помощью электросварки. Количество необходимых поперечных рядов определяется высотой забора. Если этот показатель больше 1,7 метра, то лаг, то есть рядов, должно быть три. Если высота забора меньше 1,7 метра, то лаг должно быть две.

После того, как поперечные лаги были установлены и приварены, берите в руки металлические щетки и очистите места соединения поперечин и опорных столбов от окалин и ржавчины. И обязательно эти места нужно хорошо прокрасить.

Установка профнастила

Крепятся профилированные листы к поперечным лагам с помощью оцинкованных саморезов по металлу. Присутствие резиновых или пластмассовых шайб обязательно. Места крепления устанавливаются строго по лагам. Не стоит использовать большое количество этих крепежных изделий, достаточно будет каждую лагу прикрепить с краев и по центру листа. То есть каждый лист будет держать шесть саморезов, если используется двухлаговая система, или девять, если установлено три ряда поперечных лаг.

Забор готов

Каждый лист устанавливается строго в плоскости, созданной лагами. И каждый лист необходимо проверять на соответствие по вертикали и по горизонтали. Это гарантия того, что между ними не будут образовываться зазоры. Сначала крепится первый лист, затем второй укладывается на него внахлест, перекрывая одну волну. Иногда случается так, что приходится подрезать профнастил по определенному размеру. К примеру, угол загородного участка. Этот материал хорошо поддается обработке, но резать его лучше обычными ножницами по металлу. Никаких абразивных инструментов и болгарки.

И последнее. Опорные столбы, изготовленные из труб, имеют открытую верхнюю часть, которая является местом проникновения атмосферных осадков, что может привести к коррозии металла и уменьшению срока эксплуатации забора в целом. Поэтому эти отверстия необходимо закрыть. Это можно сделать до того, как стойки будут установлены, или уже после их установки по месту.

Техника установки опоры

Подготовительный этап завершен. Теперь мы можем приступить непосредственно к установке каркаса забора своими руками. На этом этапе не стоит забывать, что поверхность земли идет с большими перепадами. И именно сейчас от того, насколько внимательными и грамотными будут наши действия, будет зависеть результат всей работы.

Правильная установка опорных столбов по периметру участка обеспечит надежность, долговечность и приятный внешний вид будущего забора. Для крайних столбов и столбов под калитку берем профиль 80*80мм, для промежуточных — 60*60мм. Разрезаем на нужную нам высоту. Устанавливать столбы для каркаса нашего ограждения нужно вертикально в выкопанные ямы. Тут не лишним будет воспользоваться строительным уровнем.

Высота опор для забора из профнастила пропорциональна высоте самого забора. Проверяем соответствие по натянутой веревке. Иногда может понадобиться произвести корректировку и тогда придется добивать столбы до определенного размера по уровню высоты кувалдой или же подрезать сверху. Если установка опорных столбов была проведена правильно, выставлена по уровню, то можно приступать к следующему этапу — бетонированию.

Бетонную смесь готовим самостоятельно, соблюдая пропорции. Наиболее приемлемое соотношение раствора 1:3. В какой-нибудь емкости смешиваем составляющие, попеременно высыпая песок, потом цемент, снова песок и снова цемент. Подобный способ чередования облегчает процесс перемешивания.

Тщательно смешиваем компоненты в сухом виде и только потом добавляем воду. Оставляем смесь, давая пропитаться жидкостью. Спустя время перемешиваем. Цементно-песчаный состав готов.На дно ямки предварительно засыпается щебень. Далее он перемешивается с раствором, уплотняя его. Бетонный раствор стоит освободить от оставшегося в нем воздуха. Для этих целей можно воспользоваться подручными средствами и проштыковать его. В промежутках засыпки и заливки бетонной смеси рекомендуется проверять столбы уровнем, при необходимости направляя их по вертикали. И так, слой за слоем, перемешивая и уплотняя раствор, наполняем каждую яму доверху, чуть выше уровня земли. Аналогичную работу проделываем с остальными столбами. Установка столбов завершена.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

• стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
• угловые, устанавливаемые на поворотах;
• торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Какие инструменты и материалы потребуются

Для изготовления сборного забора из профлиста без сварки понадобятся определенные материалы и инструменты. Перечень необходимого поможет быстро подготовиться к работе:

• профнастил;
• профиль (сечение 40*50 мм, толщина стенок 2 мм);
• крепежные элементы (более подробно рассказано ниже);
• шуруповерт с набором специальных бит;
• лопата;
• ямобур;
• щебень;
• песок;
• гравий;
• цемент;
• бетономешалка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• деревянные доски и брус для опалубки;
• лаги металлические;
• краска и кисть;
• колышки;
• леска или веревка.

Как рассчитать количество материала

Расчет нужного количества профнастила делают исходя из параметров земельного участка (длина первой, второй стороны, ширина) и самого забора (интервал между опорами, набариты калитки, ворот). Правила расчета такие:

1. Определить точную ширину пролета (интервал между опорами).
2. Выяснить длину забора без сварки. Разделить этот показатель на ширину пролета, тогда можно понять, какое количество опор понадобится.
3. Рассчитать длину опорных элементов как сумму верхней и подземной части. Забор обычно делают высотой от 180 до 300 см. При этом глубина ямы составляет от 70 до 100 см (для песчаного грунта больше, для глинистого – меньше).

При проведении расчетов нужно учесть особенности рельефа местности. Например, если участок имеет спуски и подъемы, в этих местах своими руками устанавливают более высокие опоры. Поэтому предварительно нужно сделать несколько измерений на местности и наметить четкий периметр будущей конструкции.

Какой крепеж использовать

При сборке своими руками конструкции из профнастила без сварки особое внимание нужно уделить крепежам для забора. Для этого выбирают саморезы со специальными антивандальными головками

Они практически лишают возможности снять крепеж без использования специального инструмента.

Чтобы обеспечить надежное крепление без сварки, следует использовать специальные саморезы для профнастила

Можно использовать и болты. Определяют количество точек крепления. Например, пластину монтируют к каждому столбу своими руками с использованием двух саморезов. На каждом столбе ставят по две пластины, и к ним монтируют лаги. Получается, что в стандартном варианте на каждый столб понадобится 12 элементов крепежа. Брать их рекомендуют с запасом в 10-15% от рассчитанного количества.

Совет! Под шляпкой самореза должны быть установлены две шайбы – резиновая и металлическая.

Это обеспечит максимальное плотное крепление профнастила к забору и позволит сделать надежную конструкцию даже без сварки. Дополнительно можно использовать и пластиковые заглушки.

Конструкция и способы установки ограждения

Для крепления профлиста к опорам необходимы лаги, в качестве которых используется стальная труба квадратного сечения или деревянный брус. Рекомендованное сечение стального профиля 30х20 мм; деревянного бруса 70х40 мм.

Существует три варианта установки материала:

• при помощи крепежных элементов;
• посредством сварочных работ;
• между кирпичными столбами.

Для первого варианта применяется Х-кронштейн, представляющий собой специальный крепежный элемент, который крепиться к столбу при помощи саморезов.

Основными достоинствами данного способа являются: невысокая стоимость крепежного элемента, высокая скорость возведения забора без использования сварочного аппарата.

Во втором варианте используются три способа крепления лаг: встык, сбоку, с помощью держателя.

Секционный забор из профнастила с кирпичными столбами самостоятельно возводить достаточно сложно. Требуются практические навыки кладки кирпича, создания фундамента, знание основ армирования. При выборе такой конструкции ограждения рекомендуется обратиться к профессионалам, стоимость услуг которых может быть весьма значительна. Такое ограждение выбирают хозяева домовладений, которым важна хорошая ветровая устойчивость и респектабельный внешний вид забора.

Выбор материала

Первое, что нужно сделать перед покупкой материала – это провести полный расчет забора из профнастила.

1. Длина столбиков рассчитывается по следующей формуле: высота забора + 1 м для заглубления в грунт. Если ограждение устанавливается на пучинистой почве, то столбы вкапываются ниже глубины промерзания почвы. В таком случае при расчете высоты опор учитывается высота забора + глубина закладки столбов.
2. Расстояние между опорами может варьироваться от 2 до 3 метров. Среди специалистов, чаще всего практикуется расстояние между стойками – 2,5 м.
3. Чтобы рассчитать лаги нужно общую длину периметра ограждения умножить на два, а к полученной цифре прибавить необходимый метраж для изготовления ворот и калитки.

Выше был приведен расчет необходимого количества профлиста для ограждения

Профлисты «С» предназначены для обшивки стен. Они отличаются небольшой высотой профиля и толщиной листа. Материал серии «МП» широко применяется для кровельных покрытий, возведения легких построек для хознужд.

Создаем чертеж

• расположение ограждения на участке;
• план размещения опорных элементов;
• особенности ландшафта;
• размеры ограждения;
• спецификация материалов.

Подбор инструмента

Перед тем, как сделать забор из профнастила нужно подготовить необходимый инструмент, который понадобится для установки столбов и крепления всех элементов конструкции.

• если планируется использование сварочного аппарата, то рекомендуется применение бытового инвертора, с питанием от бытовой электросети 230V;
• для резки и шлифовки металлических профилей потребуется углошлифовальная машинка (болгарка) с набором дисков;
• ножницы по металлу необходимы для раскроя профлиста с небольшой волной;
• бур – для создания углублений под стойки;
• дрель и (или) шуруповерт с набором сверл, бит и головок для сверления отверстий и завинчивания саморезов.

Порядок монтажа

1. Перед началом работ по периметру забора натягивается бечевка. вдоль которой через каждые 2-3 метра расставляются колышки – места будущих столбов.

2. Металлические столбы сечением от 60 мм нарезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки. а в дальнейшем окрашиваются в требуемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть вдоль крайних опорных столбов (они устанавливаются первыми) бечевку.

Схема расположения металлических опор

3. Столбы должны устанавливаться строго горизонтально, поэтому в процессе устройства следует несколько раз проверить их расположение строительным уровнем. 4. После монтажа опор в подготовленные ямы засыпается песчаная подушка. затем закладывается щебень, который заливается бетонно-цементной смесью. изготовленной из чистого, без примесей глины песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочения бетона внутрь ямы закладывается арматурный каркас .

Устройство арматурного каркаса для опорных столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа. Подобное ограждение обезопасит бетон и от повреждения его грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии несущие трубы после бетонирования закрываются сверху заглушками из дерева или металла. 6

При устройстве ограждения во влажной или чересчур сыпучей почве для забора делают полноценный ленточный фундамент или используют вместо обычных опорных столбов винтовые сваи

6. При устройстве ограждения во влажной или чересчур сыпучей почве для забора делают полноценный ленточный фундамент или используют вместо обычных опорных столбов винтовые сваи .

Изготовление ленточного фундамента для забора

7. Ленточный фундамент лучше использовать и при возведении забора при значительных перепадах высоты почвы. Выравнивать участок в таком случае не будет особой необходимости.

Устройство ограждения на неровной почве

8. Глубина ям под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании грунта опоры закладываются в землю на большую глубину (чуть ниже уровня ее промерзания). В противном случае опоры может просто выдавить на поверхность.

Совет. Чтобы случайно не запачкать в краске листы профнастила, окрашивание металлических опор лучше производить до монтажа его листов. При этом места сварки тщательно прогрунтовываются.

9. Последующие работы проводят только после полного застывания бетона. Он высыхает в течение нескольких суток, но набирает прочность пару недель, поэтому, чтобы не сместить конструкцию, лучше выждать чуть дольше.

10. Для увеличения декоративных свойств ограждения опорные столбы можно заложить со всех сторон кирпичом, камнем или украсить их кованными элементами.

11. После застывания бетона к опорным столбам с помощью сварки или болтов прикрепляются две-три горизонтальные лаги сечением 60×25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечным лагам с помощью саморезов с резиновыми накладками. Для упрочения конструкции листы укладываются внахлест на 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками. Чтобы забор не шатался при малейшем дуновении ветра, крепления следует затягивать как можно прочней. Для монтажа одного листа используют не менее восьми саморезов.

13. В последнюю очередь устанавливается калитка и врезаются замки.

Видео по теме: Забор из профнастила своими руками

Секрет обрезки груши с разной формой кроны

В целом технология обрезки одинакова для дерева с любой формой кроны, но имеется маленький нюанс. У пирамидальных груш крону «разворачивают» — побеги обрезаются на внешнюю почку, т. е. расположенную с наружной стороны. Новые побеги растут более отклонёнными, на них закладывается больше цветочных почек, крона становится пышнее, лучше освещается. Можно обрезку ветвей, растущих вверх, заменить пригибанием.

Формирование кронусовидной кроны

Крону груш с пониклыми побегами приподнимают: срез на ветке проходит над внутренней почкой. В дальнейшем прирост обращён внутрь кроны и как бы приподнимает её. Этот приём никоим образом не ухудшает плодоношение, но делает крону более компактной и облегчает обработку земли в приствольных кругах.

Формирование груши в виде чаши

Соответствующую форму кроне придают, спиливая центральный проводник нарочно или же когда он замёрз, заболел или усох. Скелетные ветви первого порядка окружают образовавшуюся пустоту и в целом картина напоминает чашу. Достоинство такой формы заключается в том, что ветви как снаружи, так и внутри получают достаточно солнечного света и хорошо проветриваются.

Формирование кроны-чаши

Выбор профлиста для строительства забора

Прежде чем разобраться с вопросом, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями и свойствами используемого материала. Полотно представляет собой стальной лист определённой толщины, на который нанесено антикоррозийное цинковое покрытие. Такие листы прокатываются на специальных станках, в результате чего образуется задуманный профиль. Именно толщина стального листа и форма профиля предопределяют назначение конечного материала.

Повышенную устойчивость листа к деформации обеспечивает стальная основа и рёбра жёсткости. А специальное цинковое и полимерное покрытие надёжно защищает его от механического износа и ржавчины.

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Маркировка профнастила для забора

Основные обозначения маркировки профнастила:

1. Буква «Н» указывает на материал, который способен выполнять функцию строительной несущей конструкции. Такой лист имеет высокий профиль, дополнительно снабжённый продольными рёбрами жёсткости. Применяется в монолитном строительстве (несъёмная опалубка), при устройстве кровельных и несущих стеновых конструкций, производстве контейнеров. Для строительства забора на частном подворье не используется из-за большого веса и дороговизны.
2. Литеры «НС» обозначают промежуточный вариант между несущим и стеновым материалом. Профиль волн не превышает 35—40 мм, а толщина листа намного меньше, нежели несущего. В основном такой материал используется для обшивки стен зданий, но может применяться и в качестве кровельного покрытия для устройства навесов. Для возведения заборов употребляется на больших строительных объектах, а вот ограждение частных территорий становится неоправданно дорогим.
3. Листы с буквенным обозначением «С» предназначены для облицовки стен. Профлисты этой серии имеют вполне доступную цену, при этом достаточную прочность и надёжность для ограждения частных владений. Для подобных целей высота профиля выбирается до 21 мм.
4. Профлисты серии «МП» являются универсальными. Они подходят для возведения построек хозяйственного назначения, создания утеплённых панелей, кровельного покрытия. Именно такой вид профнастила по всем характеристикам прекрасно подойдёт для строительства забора.

После буквы в маркировке стоят цифры, которые указывают высоту рёбер жёсткости в миллиметрах. Нередко в маркировке отмечается и толщина стального листа (обозначается дробным числом). Для ограждения частной территории вполне достаточно толщины металла 0,45—0,6 мм.

Покрытие профилированных листов

Мало найдётся хозяев, которые пожелают построить забор из простого оцинкованного листа. Намного уютнее и красивее смотрятся листы, покрытые современным полимерным покрытием. Какими они могут быть:

1. В ценовом плане более доступными является профнастил с полиэстеровым покрытием, которое практически не боится ультрафиолетового излучения и перепадов температуры. Но вот слабая устойчивость к абразивной нагрузке (легко царапается до металла) считается весьма существенным недостатком, который устраняется при нанесении матового полиэстера. Матовый слой более толстый и стойкий к процарапыванию, дефекты фактуры на нём менее заметны.
2. Пураловое покрытие способно обеспечить более высокий уровень качества и долговечности материала. Такое композитное защитное напыление сочетает в себе все положительные качества акрила, полиуретана и полиамида. Профлисты с таким покрытием чаще используются для кровельных работ. Применение их для ограждения ограничено по причине высокой стоимости.
3. Хорошие характеристики имеет покрытие пластизол, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой вид напыления наносится толстым слоем (200 мкм), что является надёжной защитой листа, даже от абразивной нагрузки. Но есть и недостатки у этого материала. Он не очень устойчив к повышенной температуре, поэтому не рекомендуется применение его в жарких регионах.
4. А также производители предлагают профлисты с покрытием ПВДО. Это композитный материал на основе поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Такой профнастил подходит для регионов с любым климатом. Однако и этот материал имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение.

Самым доступным для среднестатистического хозяина является профлист с полиэстеровым покрытием.

Конструкция со столбами

Перед тем, как крепить профлист на забор, проведите все подсчеты. Рассчитайте длину столбика в зависимости от того, какова высота ограждения и глубина ямки, в которую вы установите его. Если земля сильно промерзает зимой, мастера рекомендуют фиксировать столбы как можно глубже. В остальных случаях высота подземной и наземной части рассчитываются в соотношении 2 к 1.

Так, при высоте трубы 200 см погрузите ее в грунт на 100 см. При этом длина самого столба – 300 см. Чтобы установить опоры для крепления ворот, выберите мощные трубы, сечение которых составляет 60 х 60 мм, в толщина стенок – больше 3-х мм.

Когда вы выкопаете углубления для опор, приступите к монтажным работам:

1. Часть трубы, которая будет погружена в грунт, очистите от загрязнений, ржавчины, обезжирьте специальным составом, обработайте праймером для металла и покройте битумной мастикой. После того, как слой высохнет, начинайте установку.
2. Опустить трубу в яму, проверить высоту той его части, которая находится над землей. Если необходимо, отрегулируйте высоту, уберите лишний песок из углубления в земле или добавьте его.
3. Зафиксировать опору в вертикальном положении (для этого используйте подпорки). Чтобы выполнить эту работу, понадобятся два работника: один из них будет регулировать положение столба, второй – следить за действиями первого, проверять, ровно ли стоит труба.
4. Надежно зафиксируйте опорную трубу: для этого у основания приварите отрезки уголка.
5. Приготовьте раствор с цементом и песком для фундамента (пропорции 1 к 3). Поскольку для работы мастеру необходимо немного цемента, налейте раствор в небольшую емкость.
6. Залейте смесь в углубление. Чтобы получился более прочный бетон, добавьте в цемент щебенку или куски кирпичей. Слои поочередно тщательно утрамбуйте и пробейте металлическим прутом: тогда внутри не появятся пустоты.
7. Когда вы зальете раствор, перепроверьте, как стоит столб. Если он накренился, установите его прямо.